探幽寻古访郪江—四川省三台县郪江镇纪游

黟人

文：申玉琢
   古镇的出现几乎没有任何预兆，只记得当时路况极差！在三台县城转乘去郪江的车后，颠簸近三个小时，驾驶员突然让我在堆满碎石的路边下车，扔下一句：“从岔路走进去就是郪江了！”马上绝尘而去。
   就在我背着摄影包，拎着三脚架茫然失措时，发现不远的田头有位白发蓝衫的老农正心无旁鹜地在挖土。老人的锄头大体上还是千百年前的老样式，趁他抬头将掘出的草根扔向田边时，我向他问路。他朝着前面的大黄桷树一指，算是回答。在他抬头的间瞬，我觉得老人好生面熟，像那里见过？
   黄桷树下果然就是镇政府的小院，从镇政府门前那对班驳的石狮子开始，古镇的风貌就在一条宽约三米的小街上渐次展开。街边的店铺和民居，依然保持着明、清时候的风格。清一色木结构小青瓦平房，绵延向前，每家的屋檐都向街心伸出，用木柱支撑，在门前形成了一条不间断的走廊。平日，街坊邻居在这檐下吃饭、喝茶、摆龙门阵。逢场的日子，便摆满了一个又一个的小摊：卖菜的、卖肉的、还有小吃、百货，竟成了人气极旺的市场，那又能遮阴又能避雨屋檐，既方便了自家，也方便了赶场人。
   说起避雨，这里的雨还真说到就到。刚才还半阴半晴的天空，忽地便细雨菲菲。在这沾衣欲湿的雨幕中，一帧极富古镇风情的画卷，也在眼前慢慢展开了：最先闯进视野的是雨伞，这里的雨伞极为鲜艳，特别是村姑农妇手中的，不是大红便是嫩绿，也有宝石样的湛蓝和雏菊般的淡黄。雨伞最宜浮动在这样的小街上，雨中的古镇也特别素净，连砖缝中的青苔也绿得可爱。清新得很好闻的泥土和草木的气息，因细雨浸渍出的老房子的霉味，还有谁家小院飘来的茉莉或栀子花的幽香，这一切都被眼下的细雨梳理得十分熨贴。因系小雨，时间又是闲场天的午后，她们持伞的姿态便有一种说不出的悠闲，似乎那伞不过是件可人的道具，为的只是一种心境和一种情调。那伞若碰巧在某处青瓦垩壁的门前停了下来，简直就像把你带进了诗人戴望舒《雨巷》中的某些段落。这时，你会好生羡慕这里的乡亲啊，一把雨伞就撑起了一方诗意的天空！
   古镇靠西有座翘角歇山式的门楼，一问，才知是座叫做“地祖宫”的庙宇。还未进门，便是满眼颓塌破败。进去才发现它上面还有一个戏台，也是年久失修，破朽不堪，唯两侧供人看戏的回廊和上面的“美人靠”，还隐隐昭示着昔日的繁华。再往里就是一座神殿了，里面供着新塑的菩萨。菩萨为谁？有说土地神的，有说阎罗王的。这些连当地人都拎不清的问题，我当然不便掺言。听乡亲讲，这样的庙宇，郪江镇原来还有五座，且都是镂空雕凿，鎏金彩漆，带戏楼的。除一座被镇政府征用外，剩下的另一座就是小镇东端的“王爷庙”了，其余，都在解放后的历次运动中被折毁。
   沿街道再往前，走到头就是古老的九龙桥。据说，几年前治理郪江的水葫芦时，从桥下曾挖出一方石板，估计是修桥的碑碣，虽水渍癣噬，那“建元五年”几个隶书，尚依稀可辨。我忙打开随身携带的笔记本电脑，这一查真吓了一大跳：历史上有两个用“建元”为年号的朝代，一个是西汉的武帝刘彻，一个是南朝的齐高帝肖道成，（就是那迫使宋顺帝禅位的肖道成，），但他在建元四年（即公元482年）就死了，自然不会再有 “建元五年”的年号！由此判断，九龙桥至少在西汉，即距今两千一百四十年之前的那个“建元五年”，就己经巍然雄跨了。该桥的桥墩和桥面均用青石建成，是座长近３０米，宽约２米的平跨桥。因桥墩两头伸出的石嘴（防撞墩）被雕成龙头状，共九个，故名九龙！桥下的流水自然就是让小镇久负盛名的郪江了，别看清浅一线，似流非流显得十分温婉，它却曾经是古代郪国的南大门，至今也仍是一条与邻县为界的界河，对面就是中江县的万福镇。看老乡们背着背篓在桥上自由来往，遥想当年郪国或郪县的边防警察、交通稽征、工商税务在桥头设卡“联合执法”，向赶场的人收取过路费，向卖菜的收取管理费，向卖肉的索取检疫费的情景，还真别有一番滋味呢！
   站在桥头向北望去，掩映在苍岗黛岚之中的就是闻名遐迩的汉代岩墓群。经普查有上万座，暴露地面的有１６３８座，整理开发的有２７１座，它们大多凿于东汉年间。构造最精致的有金钟山一、二、三、四、五号墓，松林咀一号墓，泉水坝一、二、三号墓，紫荆湾一号墓等等。这些像凿隧道一样凿进岩壁深达十余米，面积约百余平米的墓穴，听导游龚小姐讲：就是今天让当地人来凿造这样的墓穴，每座至少也得花十五万以上的人民币，还不包括里面的内饰！而岩墓的内饰又好生了得：且不说墓的内壁大都浮雕着人物、花鸟、鱼兽及弓弩戈矛等装饰图案；墓内更打造了不少的石床石桌，甚至连储物间、兵器架、锅灶、水井等当年的生活用品，也应有尽有。墓顶一般都凿成藻井，且鎏金描漆式样繁多。墓室多半用石柱、石斗拱、石门窗扉隔成套间。一些石柱的柱础上还雕有青龙、白虎、獬豸、龟蛇等避邪物。部份墓室因受古代天圆地方理论的驱使，还刻意将石柱的上部做成圆形下部做成四棱形，再衬以墓顶那些日月星辰图案，极为壮观。其中一座在墓门前还雕有阍者开门的形象，那拱手哈腰的样子，真是奴相十足！有的则雕有姿柔腰细，裾带当风的舞姬和手执檀板金筝的乐人，个别墓内尚有残破的石棺。根据古人“事死如生”的观念，在叩访这些岩墓后，基本也就洞悉了我们汉代同胞当年在这方水土间的生活起居了！      
   但郪江镇的历史却远不止于汉代，从周公分封“封王于郪”的记载看来，早在春秋时期，“郪”己是夹在巴国与蜀国中间一个处境微妙的小国了。蜀国对巴国动武，大军过境时，他要应酬蜀军；巴国对蜀国用兵时，他又得犒劳“借道于郪”的巴军，过的是两头受气的日子。听一位当地人讲：最恐怖是周烈王丁未那年天下大乱，蜀王趁机伐巴。这场战争除了让巴国将军巴蔓子，用自已的脑袋作抵押，从楚国借来大兵打败蜀军，并在重庆两路口附近留下一座名垂青史的，名为《巴蔓子之墓》的茔陵外，也让郪王丢尽颜面。事情是这样的：当蜀王的伐巴大军途经郪境时，为住保王位，郪王竟然用 “百牢”之宴，款待蜀王。据古书记载，牢者，牲畜也，牛、羊、猪三牲备齐为太牢。那么，百牢就该是牛、羊、猪各一百头了。根据周礼的规定，诸候享受的宴会不得超过 “十二牢”，因为这是天道的极数，“百牢”之宴不仅是一种僭越，甚至也大大超过周天子本人应该享受的最高级别了。由此可见，郪王这个马屁精的心智人格己堕落到什么地步！由此，难免不想到岩墓中那躬侍门前的阍者，他很可能就是根据当年郪王的丑态雕刻的。不过，话又说回来，谁让自已是个蕞尔小国呢？就像一个弱女子，索性从一而终，那怕委身于一个恶棍，倒还有点安全感。怕的就是夹在几个壮汉中间，你争我夺，自己连投怀送抱的权利也没有，那日子就难过了。可见，政治地图上要是没有霸主或“世界警察”什么的，对小国来说，却未必好事！反观我们今天的生存环境，那就好多了！
   但不幸的是，郪国最终还是被蜀王所灭，当然不是没人来主持公道，而是作为世界警察的秦、晋、楚等国，鞭长莫及，无遐顾及远在涪江流域的这个弹丸之地！
   以后，郪国的版土就沦为古蜀的一个县，秦、汉以后郪江又成了郪县的治所。三国时，蜀汉置东广汉郡，郡治也曾设在郪江。在两千多年后尘埃落定的今天，时而是县邑，时而是郡治的郪江，如今又成为四川省绵阳市三台县的一个小镇。
   回望老街，那些饱经风霜的老房子，那些巍巍然的封火墙，郪江，在我心中顿时变得苍凉凝重。从那些古意翩然的老建筑上，依稀可见当年的富丽繁华，我告诉自已要记住这个地方，也告诉我的朋友，四川不仅有峨眉山，九寨沟，杜甫草堂和武侯祠，还有这样一个上下几千年的郪江，这可是一个见过大锣大鼓的小镇啊！但九龙桥下那从远古流到今天清流，还驮得动这如此沉重的记忆和沧桑吗？
   这时，我又想起问路时与我有过一面之雅的老农，在那里见过他呢，如此面熟？猛然，我眼中叠印出小学生的课本，他那挖土的动作和小学历史书上大禹治水的插图不是一模一样么？由老农又联想到被这方水土抚育的郪江人，面对如此慷慨的历史馈赠，面对如此丰厚的旅游资源，怎能守着金碗而无动于衷呢？假若这些景致与岩墓不在郪江而是在丽江或漓江等什么地方，看看别人能做多大的文章！取得多大的效益……
   友情提示：成都至三台县有汽车，每２０分钟一班，票价３８元，由梁家巷乘车。到三台后，不用出站即可转乘县城去郪江镇的车，两小时一班，４５公里，票价８元。

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